Сан-Себастьян – туда и обратно

Сан-Себастьян в Испании расположен на отшибе от основных туристических маршрутов, известных россиянам. Это город, который могут посетить русскоязычные отдыхающие только по случайности или внезапно привлеченные в него бизнес выставкой, фестивалем кино или другим культурным событием.

Сан-Себастьян мало упоминается в массовых путеводителях по Испании и среди русских сам по себе не считается популярным направлением для поездки. А, надо прямо сказать - очень зря!

Если вы русский, то отправляться в поездку до Сан-Себастьяна, скорее всего, вам придется из Барселоны, так как через этот город пролегает мощный туристический поток, питающий всю прибрежную Испанию приезжими и их деньгами. По этой самой причине высока вероятность, что вы, отдыхая или проживая в Испании, окажетесь именно в Каталонии, на одном из ее побережий или непосредственно в Барселоне.

Если вы турист, который не впервые греется под средиземноморским солнцем и уверен, что Испания уже вряд ли сможет его еще чем-то удивить, то Сан-Себастьян вам «прописан» в обязательном порядке. Если же вы человек, проживающий в Испании несколько лет, тогда, считайте, Сан-Себастьян серьезно претендует на роль соперника всем вашим любимым национальным местам отдыха. Это на поверку окажется непредсказуемо другой город, кардинально и выигрышно отличающийся от раскрученных на весь мир и многолюдных курортных побережий Коста-Брава, Коста-дель-Соль или им подобных. Тезисы «за» поездку в Сан-Себастьян, что планируется привести ниже, будут рассматриваться детально и постепенно. Поверьте, они того заслуживают.

Дорога в Сан-Себастьян

Мерседес S 500, средняя скорость 138 км в час, на борту четыре пассажира

Рекомендованным средством передвижения в этом путешествии безоговорочно станет хороший комфортабельный автомобиль, из окна которого все пейзажи особо привлекательны. И не только потому, что точное расстояние от Барселоны до Сан-Себастьяна по картам 580 километров фантастических горных склонов и романтических туманных далей. Ведь на деле прибавляйте к ним еще длину всех гостеприимных улочек трех жемчужин Испании, в которые по пути нельзя не заехать. Это Лерида (Lleida), Сарагоса (Zaragoza) и Памплона (Pamplona). Через эти прекрасные и древние города Испании пролегает трасса, ведущая нас в Сан-Себастьян, и проехать мимо без остановки будет неосмотрительной оплошностью. Например, в Лериде и Сарагосе шикарные и повергающие в религиозный трепет соборы, увидев которые запросто можно стать ярым католиком на некоторое время. А в Памплоне можно размяться, побегав в компании с недовольными быками по узким тенистым улочкам, отбиваясь от них свернутой в трубочку газеткой. А, если честно, через эти городки надо проехать именно в преддверии свидания с Сан-Себастьяном, с городом непохожим ни на один другой в Испании.

Качество дорог великолепное. Многополосные платные автобаны с идеальным ровным покрытием, без виражей принесут подлинное удовольствие каждому водителю. Разрешенная скорость на дорогах варьируется от 80 до 120 км в час, но если проезжать платежные пункты без превышения и, не привлекая внимания дорожной полиции, то на прочих участках можно рискнуть и разогнаться до 200. Но при этом следует помнить, что разменивать по скорости третью сотню в Испании с 2007 года не стоит даже на спортивных авто. За превышение на спидометре отметки 200 км в час водителя сразу назовут уголовником и могут посадить в тюрьму. Вдоль трассы множество бензоколонок, горючее в изобилии, а рядом обычно есть кафе, где найдется, чем подкрепиться.

По пути обязательно пообедаем в Лериде, отведав средневековое жаркое, чтоб не проголодаться до позднего ужина, который непременно произойдет в Сарагосе. Здесь и переночуем. А, выехав с утра в Сан-Себастьян, мы прокатимся под странной бетонной аркой, в которую как выясняется с годами превратился незримый Гринвичский меридиан (MeridianodeGreenwich), проходящий по испанской земле. Далее внимание путешественников внезапно приковывают полчища белоснежных грациозных исполинов - любимых врагов Дон Кихота, возмужавших и здорово продвинувшихся в своем техническом развитии за два минувших столетия. С этими ветряками ему наверняка было бы не совладать даже с помощью Росинанта и Санчо Панса вместе взятых.

На множестве холмов и возвышенностей вдоль автострады расположились сотни современных электрогенераторов, работающих на энергии ветра. Издалека глазу не сразу воспринимается реальный размер этих устройств, но когда проезжаешь поближе к одному из них, то сомнений не остается – они гигантские! Ничуть не меньше впечатляют масштабы применения солнечной энергии. На нескольких плоскогорьях вместо привычных оливковых рощ или апельсиновых плантаций кособоко застыли несметные когорты серебристо-кадмиевых здоровенных планшетов, набранных из фотоэлементов. При взгляде вдаль понимаешь - их тысячи!

На шестой сотне километров, на подъезде к Сан-Себастьян, широкая скоростная дорога сужается до однополосной и начинает вихлять. А с обеих сторон автостраду обступают крутые косогоры, покрытые непроходимым пышным лесом. Оказывается, город хорошо защищен со всех сторон самой природой. Это сыграло свою роль в его истории, войнах и победах. До сих пор Баски - народ, живущий на этой земле, не могут смириться с властью присоединившей их Испании, постоянно ведут сепаратистскую подрывную деятельность и хотят добиться полной независимости региона. Наверное, им очень хочется, наконец-то, спокойно засесть в своих горах в гордом одиночестве и никого не пускать. Чтоб вдруг не пришли враги и не съели все их вкусные бутербродики!

Город Сан-Себастьян. Впечатления туриста

Первая декада апреля, 2009 год

Въезжаем в город внезапно. Только что со всех сторон вас окружал дремучий лес, как вдруг вместо дубов и кипарисов над дорогой нависают современные многоэтажные здания из зеркального стекла и гладкого серого бетона. Мгновенно бросается в глаза, что улицы города прекрасно благоустроены, на цветущих газонах много ухоженных деревьев экзотических видов, вдоль дороги разбиты просторные скверы и парки, на уютных площадях бьют уместные фонтаны и замерли талантливые скульптурные композиции. Общее впечатление воодушевляющее, хочется немедленно остановиться и прогуляться по этим улицам.

Приближаемся в отелю, что расположен, судя по карте, в шаге от Бискайского залива (MarCantabrico) и набережной городской реки. Хотя, не станем забывать, под именем залива скрывается сам, Его Величество, Атлантический океан. Ведь никаких физических границ между водными потоками не существует. Наш фешенебельный пяти звездный отель Мария Кристина (HotelMariaCristina) смотрит окнами на набережную реки Урумеа (Urumea), что географически делит город на две части. Выходим из машины и в тот же момент понимаем по запаху – рядом океан! Любопытно, что по испанским меркам апрель это разгар весны и, например, в Каталонии в это время года уже совсем тепло, на прогулку идут в легкой рубашке, земля прогрета и даже у моря ветер ласковый, от которого веет скорым летом.

Но в Сан-Себастьян нет теплого средиземного моря, здесь хозяин суровый Атлантический океан, а значит с погодой все иначе. Несмотря на солнечный день, пряный воздух словно пропитан только что открытыми устрицами, свежее выловленной морской капустой и касается лица чуть уловимым морозным холодком. Он нежно щекочет ледяным дыханием ноздри и окутывает гостей непривычной зябкой аурой. Даже спустя несколько часов, проведенных в прогулках по Сан Себастьян, этот аромат океана не сглаживается, а продолжает четко различаться всей кожей и при каждом вздохе. Его незримое студеное излучение от необъятных масс соленой воды средней температурой не выше 9 градусов по Цельсию распространяется глубоко в материк и беспрепятственно проникает сквозь дома и стены в тела гуляющих по пляжу и набережной теплокровных отдыхающих. Зато бодрит такой эффект потрясающе и усталость от долгой дороги бесследно растворяется за считанные минуты, явно не без участия прибрежной океанской атмосферы с повышенным содержанием кислорода. Летом здесь не так жарко, как на юге Испании, а вода кристально чиста. Но даже в городской бухте надо держать ухо востро. Коварные океанские течения могут внезапно отправить к праотцам пловца любого уровня подготовки. При взгляде с парапета набережной на бурлящие воды в устье Урумеа сразу читается аномально мощное и быстрое перемещение огромных пластов воды. Купаться здесь пока не хочется.

Когда вы впервые выйдите на городскую набережную и увидите Атлантику, то удержаться от восторженных возгласов будет под силу немногим. Мощь водной стихии поражает человека на зверином уровне, вызывает трепет и немного пугает. В бескрайнем просторе серой, словно вороненая сталь океанской глади дремлет нечто первобытное и сулящее опасность. Недобрым предсказанием воспринимается городская стена, отгораживающая пляж и защищающая людей от штормов. Ее высота, к слову, в шесть раз больше, чем волнорезы в Барселоне. Противоречивые смешанные чувства переполняют грудь, но оторваться от созерцания всемогущей пучины не получается. Сознанию понятны хранимые в глубинах опасности, но величие этой холодной мощи захватывает и гипнотизирует. Но вот руки уже начинают покрываться мурашками, нос синеть и надо заставить себя пойти греться в таверны старого города.

Город Сан-Себастьян не большой. В нем проживает всего около двухсот тысяч человек. При первом посещении центрального района сразу же оказываешься в сердце города. Там гостя ждут намытая до блеска и затертая башмаками матросов и портовых гуляк мраморная брусчатка, а вдоль нее нескончаемые ряды баров, пабов и кафе, что закрываются всего на несколько часов в сутки, и то, лишь чтоб быстро помыть пол и приготовить новую порцию аппетитных бутербродов.

Архитектура города на грани игрушечной красоты. На ремонт и реставрацию зданий правительство не жалеет ни денег, ни материалов. Все фасады безупречно оштукатурены, отлично прокрашены в смелые, но строгие оттенки. Огромное количество ковки, мрамора и приятных глазу архитектурных излишеств. Феноменальный эклектический успех в единстве городского стиля достигается с помощью ставки на аристократичность и фундаментальность. Фонарные столбы, ограды парков и опоры скамеек сплошное чугунное литье с изысканными завитушками и растительной символикой. На улицах нет ни одной лишней блестящей железки, которыми так любят изуродовать испанскую провинцию скупые городские власти. Особый шарм всему придают смелые крупные названия улиц и магазинов написанные красивым угловатым шрифтом на родном языке Басков. По исследованиям, считается, что Баски это близкие родственники современных армян, которые 3,5 тысячи лет назад мигрировали с Кавказа, ориентировочно с территории современной Грузии, и переселились в густые леса на атлантическом побережье Иберийского полуострова. В доказательство этому служит более 1000 слов в «Эскуара» (языке басков), полностью совпадающих с аналогами в современном армянском.

Также Сан-Себастьян озадачивает своей чистотой. За несколько дней праздного брожения по его улицам невольно сталкиваешься с банальным вопросом: «Да кто же следит здесь за порядком?». Объективно стоит признать, что нигде в Европе, а тем более в Испании, нам не приводилось видеть таких безупречно чистых тротуаров. Практически невозможно найти даже фантика от конфеты! И при этом, вовсе не значит, что вы находитесь на территории заброшенного переулка. Даже на центральном проспекте повсюду безупречная, близкая к дезинфекции чистота. За время прогулок в течение 4 дней не было обнаружено ни одной грязной улицы. Скажем больше, в душу приезжего закрадывается подозрительное ощущение мистического волшебства, примененного жителями Сан-Себастьян для очистки города от бытового мусора. Потому что известными европейцам способами так чисто убраться в городе не возможно!

Для модниц и шопоголиков Сан-Себастьян будет раем земным. Здесь несметное количество гламурных бутиков и престижных буржуйских лавок с качественным тряпьем всех вообразимых мировых марок. Вообще-то, Сан-Себастьян на 2009 год официально считается самым дорогим местом для жизни, здесь наиболее высокие цены на недвижимость в Испании, а рядовое население щеголяет не иначе как в костюмчиках Прада или с сумочками от Шанель. В отличие от Барселоны или Мадрида, где бал в торговле дорогой одеждой правят официальные магазины, открываемые непосредственно производителями, в Сан-Себастьян работает более сотни небольших частных бутиков, которые смело диктуют свои правила покупателям. Их владельцы в основном обеспеченные женщины с изысканным вкусом, что набирают сезонный ассортимент из ультра свежих коллекций европейских модельеров, талантливо сочетая вещи по цвету, материалам и фасонам. Поэтому, попадая в такой магазин, у клиента создается впечатление, что это новая отличная и престижная марка, о существовании который он вообще не подозревал прежде. Правда, для спутников ненасытных модниц все эти нескончаемые шикарные витрины уже скоро превращаются в орудие медленной пытки. Благо хоть рядом с магазинами достаточно удобных лавочек, где приятно присесть и поставить женские трофеи в ожидании передачи вам, как вьючному животному, еще одного очередного яркого бумажного пакета с покупками.

Есть несколько веселых магазинчиков, где продают национальные сувениры и атрибутику. Обязательно купите баскский берет! Волшебная вещь, очень удобная и комфортная, особенно если заморосит дождик. Только попросите у продавца показать вам как правильно его одевать. Не смейтесь, но корректно одетый он мучительно напоминает большие шерстяные кепки «аэродромы», бывшие столь популярными у кавказских народностей во времена СССР. Это явно еще одно косвенное доказательство в пользу теории об армянских корнях местного населения.

В городе из развлечений для туристов есть несколько дополнительных опций. После изнурительного шопинга, будет полезным для мышц спины заглянуть в морской СПА центр «Ла Перла» (LaPerla), расположенный непосредственно у океанского прибоя. Это современное предприятие, основанное на культе получения финансовой прибыли от потока состоятельных отдыхающих, но с толикой здравого смысла и терпимыми ценами. СПА просторен, расположен в двух уровнях, и с широкой гаммой профилактических процедур, натуральных лечений и эстетических услуг на третьем этаже общего здания. Вход в блок с бурлящими бассейнами платный и стоит 25 евро на человека за 2 часа пребывания. Вода там настоящая океанская, лишь подогретая и очищенная. На первом уровне большой водный резервуар с гидромассажными струями и гигантская джакузи на 12 человек, а так же комфортные кушетки с инфра красным подогревом для костей, уставших от примерки обновок. Этажом ниже еще серия бассейнов, несколько саун, как сухих, так и влажных и различных душевых кабин с контрастными температурами воды.

Ближе к вечеру весь комплекс переливается разноцветными огнями от бесчисленных света диодов, замкнутых в единую логическую цепь и синхронно меняющих оттенки общего пространства в зависимости от стиля сопутствующей отдыху музыки. Милое модное место, сюда приятно заглянуть как молодой парочке, так и пенсионерам. Плавки и купальник могут продать прямо при входе за дополнительные 40 евро. Если вы недавно познакомились и у вас романтический период, то в основном бассейне, ритмично перегороженном каменными плитами, найдется множества интимных уголков, где вы легко уединитесь и впервые поцелуете друг друга среди бурлящих соленых водопадов. Глубина там около 1,50 метра, температура воды +31 С.

В Сан-Себастьян есть свое казино. Это небольшое провинциальное заведение, рассчитанное на сотню посетителей, не стремящихся к немедленному обогащению. Расположено в центре города, за вход в него пытаются брать 8 евро. Но если вы скажете, что остановились в одном из пяти звездных отелей и покажете свой ключ от номера, то пропустят бесплатно. Несколько удивляет ярко алый тотальный цвет в интерьере. Красное здесь все, от одежды крупье, до столиков и даже обивки стен. Поэтому роковым женщинам привычное кровавое платье не даст никаких привилегий, разве что сольет с персоналом. Наверное, лучше им одеться на этот раз в белое. Крупье профессиональны, стартовые ставки не высоки, от 2,5 евро за фишку. Напитки все платные, закуски тоже, выигрыш в кассе выдают не охотно, без улыбок и поздравлений, затем с укоризной посматривая вам вслед. Собственно, типичные артефакты провинциального заведения. Но по-своему это неплохое место для настоящих джентльменов, решивших по-светски скоротать тихий будничный вечер, пока их дамы чередуют массаж с пилингом в СПА центре по соседству. Не берите с собой больше тысячи евро, если идете просто расслабиться. Этого хватит на полночи азартного процесса, но, пожалуйста, без фанатизма. Это всего лишь развлечение, а не золотая жила.

Дискотеки в Сан-Себастьян ничем особенным не выделяются. Это не Ибиса. На танцполе что-то вяло происходит всю ночь, вы пьете свой коктейль в уголочке и медленно подготавливаетесь ко сну. Цены предельные. За базовый Мартини со льдом берут 14 евро. Публика модная среднего возраста далеко «за тридцать», вычурно разодетая, не стесняется красоваться в полный рост, что само по себе становится приятным зрелищем. Есть три основных точки из десятка популярных, как до них добраться подскажет каждый таксист. Кстати, за такси в Сан-Себастьян берут сразу же 5,40 евро при посадке. На контрасте с Барселоной, где 2.90 это немного раздражает. Такси белые, с блоком световой индикации сверху кабины. Вызывать их проще через служащего в отеле или официанта в ресторане.

Еда в Сан-Себастьян

Как таковая национальная кухня в стране Басков богата дарами моря и сориентирована на активное поедание их во всех возможных интерпретациях и сочетаниях. Знамениты на весь мир крохотные аппетитные закуски, что прочно заняли место национального символа и по традиции выставляются в уличных барах для употребления с пивом, вином и сидром. К таким вкусным кусочкам относятся сотни видов бутербродов, канапе, мини шашлыков из всех вообразимых продуктов. С самого утра до поздней ночи стойки баров и кафе искушают каждого прохожего своими яствами. Нестерпимо трудно пройти мимо, когда на расстоянии вытянутой руки, в лучах ярких галогенных лампочек свисают за край огромных тарелок любимые кушанья и ужасно привлекательно пахнут. Десятки баров расположены так близко друг к другу, что иногда их разделяет стена меньше метра толщиной. Прогулка по такой улочке напоминает скорее посещение гастрономической выставки, чем городской исторический центр.

Но, несмотря на такое обилие заведений, собранных в одном месте, все они имеют свои отличия, собственные неповторимые рецепты, а также завсегдатаев, что ежедневно захаживают на кружку пива в обед и вечером. Любопытно, но во всех барах достаточно посетителей и в часы общей трапезы надо применить сноровку, чтобы пробраться к стойке. Заслуживают уважения навыки официантов, что ненавязчиво, но безошибочно определяют точное количество закусок с любого расстояния, которые выбрал посетитель и положил себе сам на тарелку. Есть несколько необычных рецептов, о которых стоит рассказать. Берут крохотные сардинки, быстро обжаривают в кипящем масле с дольками чеснока и кусочками острого перца «Чили». Как закуска это восхитительно и стимулирует желание заказать пива вторично. Так же удивила форма приготовления спелых мясистых помидор. Их режут крупными кольцами, обжаривают до золотистой корочки с двух сторон, а затем запекают с ветчиной и сыром в кляре. Получается такая увесистая и сытная лепешка, при поедании которой контрастные вкусы смешиваются, что дает феерический результат. Она отлично подходит к яблочному сидру из-за собственной легкой кислинки.

Цена за напитки и закуски в уличных барах Сан-Себастьян не дешевая. Учитывая, что на приготовление канапе идет микроскопическое количество продуктов, а основным компонентом является тонкий ломоть от банального батона белого хлеба, то цена по 3 или даже 4 евро за единицу закуски воспринимается дискомфортно. Но что делать? Шарман и атмосфера престижного курорта для европейского бомонда должны же кем-то оплачиваться.

В ресторанах Сан-Себастьян царит ненавязчивый произвол. По результатам многодневных полевых исследований в них была выявлена бессовестная финансовая эксплуатация состоятельных туристов со всех уголков мира и повсеместное скармливание им втридорога заурядной стряпни под видом Баскских деликатесов. Без знания правильных мест можно оказаться в неприятном положении. Цены заоблачные, рассчитанные на пожилых американцев, что до пенсии ждали волшебного ужина в стране Басков и за всю свою длинную трудовую жизнь ни разу не пробовали подлинную испанскую вкуснятину. Поэтому такие клиенты готовы выложить по сто евро на человека за блюда сомнительного качества и количества. Чтобы случайно не составить им компанию потребуется подробное знание местности и традиций облапошивания туристов. Не спрашивайте «хороший ресторан» в отеле. На вас лишь заработают проценты, отправят в туристическую забегаловку, где есть вам придется всякую ерунду. Лучше воспользуйтесь указанным ниже адресом или спросите совета у случайного прохожего по-испански.

К общему удивлению в Сан-Себастьян делают вид, что не ведают о существовании божественных свежих креветок из каталонского Паламос (GambadePalamos). Здесь за те же деньги подают как бы свежие креветки «де Хуэлва» (GambafrescadeHuelva) что бледно оранжевого цвета, вполовину размером, без сочной головы и от «райского» вкуса которых, по мнению владельцев ресторанов, клиенту надо мигом закатывать глаза и падать навзничь. Их можно не заказывать. Отличие от таких же замороженных копеечных собратьев, ничтожное, а цена под тридцать евро за десяток. Но, как всегда терпеливое и умелое отделение зерна от плевел приносит свои полезные плоды. После трех трагических ошибок нами таки был успешно обнаружен ресторан «Урола» (RestauranteUrola). В нем с торицей компенсировались все пищевые скитания последних дней.

Ресторан «Урола» это крохотное семейное предприятие, где столики стоят так плотно, что заболтавшись и тыкнув вилкой в ближайшую тарелку, можно легко ошибиться и съесть кусочек у незнакомого соседа. Но здесь уютно и чисто, пожилой персонал по-отечески приветлив. А качество кухни завоевало сердца и желудки всей компании с первого блюда. На закуску подали брюшко свежей трески с белой спаржей в яичном соусе Росенто (HuevoRosendoconkokotxafrescademerluzayesparrago). Это тончайшая смесь в виде густого яичного бульона с фрагментами нежнейшей рыбы, воздушной спаржи и нескольких дикорастущих специй. Молниеносно улучшает настроение. На второе нас угостили моллюсками с ростками артишоков в собственном соку (Brotesdealcachofaconalmejas).

Здесь обсудим два важных для гурмана момента. Первый, настоящая находка! Это крохотные, только завязавшиеся бутоны артишока, что оказались в несколько раз нежнее и вкуснее своего взрослого варианта. Вопрос, где их продают простым людям? И второе, что на русский язык термин almeja переводится как «морской моллюск». И все. Обидное и на сегодня неисправимое упущение. Это так же как русские блины, сырники и пироги переводить на любой иностранный язык термином «жареное». И, наконец, основным и долгожданным блюдом на нашем столе стал живой атлантический лангуст. Его, яростно брыкающегося и борющегося за жизнь, помпезно извлекли из аквариума и продемонстрировали заказчикам. В этот момент двух килограммовый лангуст воспользовался последним шансом отомстить за себя и как следует обрызгал соленой водой своих мучителей. За эту дерзость его быстро пожарили на раскаленной плите с оливковым маслом. Съели его в минуту и теперь ответственно свидетельствуем. Это был самый вкусный лангуст из множества своих собратьев, которых мы неоднократно пробовали в разных странах за 10 лет путешествий.

Пожалуй, все мелкие шероховатости в системе общепита Сан-Себастьян легко прощаются за одного этого атлантического лангуста, что живет в местных водах и безоговорочно является жирным и ароматным поводом проехать шестьсот километров для его дегустации. По стоимости он также выигрышен. В ресторане его продают по живому весу и цена всего 85 евро за килограмм, что ровно в два раза дешевле, чем в других провинциях Испании. Не пренебрегайте конечностями! В костистой голове морского зверя скрыты самые вкусные кусочки. Когда все мясо, лежащее на тарелке в непосредственном доступе для обычной вилки, будет съедено, надо стойко и безжалостно раздробить щипцами колючий панцирь и тонкие длинные лапки, извлекая драгоценную мякоть. Приятного аппетита!